必ずお読みください。
※「自作ヘルプ掲示板」のガイドライン→ http://www.op316.com/bbs/bbsrule.htm
※トラブルシューティングのヒント → http://www.op316.com/bbs/hint.htm
◆◆◆ここに書込まれたトラブルの95%は結局はハンダ不良または配線ミスでした 自分のミスを部品のせいにしてはいけません◆◆◆
こちらは「自作ヘルプ掲示板」としてご利用いただけますよう、よろしくお願いいたします。
「なんでもあり掲示板」はこちら → https://bbs1.rocketbbs.com/TubeAudioEvery
権田さんの投稿とVTさんの回答と他の方のご指摘を踏まえて
前提として 誤配線や部品の不良ではなく
振動（アンプ姿勢の変更時など）により、
何かがどこかにショートすることで一瞬でヒューズがとぶ
ということであるなら、’振動に弱そうなところ’をチェックポイントにして
その部品を揺すってみればショート原因が分かりそうに思っています。
で、権田さんのシャーシ内部の写真と、もとの回路図と実体図を見比べています
スイッチ手前の160V47μのケミコンに並列に接続された56キロだか5.6キロの抵抗
（権田さんの写真では判読不能、回路図では56Kにみえるが、実体図では5.6K＊となっている）
［写真では］この抵抗のプラス側のリード線の絶縁スリーブの隙間の下側に
何らかのネジとナットが見えます
もし何らかの振動でこの抵抗がシャーシ方向に動けば
かつ 絶縁スリーブの隙間とネジ、ナット間の距離が短いなら
ココが接触して、112Vか425Vだかの電圧がシャーシにショートすることで
ヒューズが飛んでいるのかも？
権田さん
とういうことで、この部分に（も？）なんらかのショートの痕跡はありませんか？
（その他のショートしそうなポイントも再点検中と思いますが）
蛇足
＊この抵抗一体何オームが適してるのか？（正しいのか？）
（56000Ωでも5600Ωでも2ワットが回路図・実体図ともに指定されているので
電源スイッチoffにした時のコンデンサの放電用だとして112Vの放電を5.6ｋでやるなら
0.02アンペア（I＝V÷R）でワット数は0.02ｘ0.02ｘ5600＝2.24W（W＝IｘIｘR）だから
定格オーバーに見えて、正しいのは回路図の56Kなのかもしれない）
VTさん 早朝よりお教えいただきありがとうございました。
傍熱整流管の振動でヒューズだけが切れる可能性はないことが
判りました。
権田さんのケースから脇にそれてしまいますが
私の経験したのはアメ球の傍熱5極管の鉛直実装で
ヒーターが温まるとガチャガチャとノイズがしっぱなしの状態でしたので
> この辺りが細いワイヤーでできたグリッドとは異なるところです。
ヒーターとグリッドが接触している不良球だったのだろうろと思われます。
（球交換でノイズはなくなりました）
＠相模さま
傍熱型の整流管である5AR4はGEやテレフンケンのデータシートを見る限り、装着方向は任意のようです。
実際、金属板でできたプレートのセンターに金属筒でできたカソードが入っており、基本的にカソードの中に一端がカソードに接続されたヒーターが入るという構造をしており、正常に製造されていればどのような方向で使ってもカソード、ヒーターとプレートは接触しないし、カソードが変形するほどの高温になる前にヒーターが焼き切れるでしょう。
この辺りが細いワイヤーでできたグリッドとは異なるところです。
ですので、姿勢を変えることでショートするとすれば、固定されていない金属片が入っているとか、電極位置を固定しているマイカ板が入っていないなどの異常球ということになるかと思います。
また、プレートとカソードが接触してヒューズが切れる場合、平滑回路の電解コンデンサに交流電圧が掛かって大電流が流れますので、膨れたりパンクするといった何らかの副次的な異常を伴うのではないかと推測しております。
ちなみに6SJ7についてもRCAやGEのデータシートを見ると装着方向に制約はないと明示されています。
VT 様へのご質問なので僭越ですが・・。
No.253 権田 1月23日 21:49 をご覧ください。権田様はそれまでシャーシーを立てた状態での測定もしておられたようですが、1/23以降は裏返しの測定をしておられるはずです。
5AR4と 6SL7 だけでヒューズ溶断はそれ以降です。
また 5AR4 にはヒーター直結のカソードが存在します。5U4G や 5Z3 などの直熱管ではありません。たとえ中華製でもカソードが熱で垂れ下がってプレートに接触するような構造にはさすがになっていないだろうと思います。
今まで私を含めて権田様を超初心者と想定した投稿が大変多い気がします。それは大変失礼なことです。
画像を拝見すると抵抗などのリード線に被覆を丁寧にかぶせる、きれいに縒り合わた AC配線、はんだ付けなどから過去に製作経験が必ずあると今は確信しております。例としてPT周りのはんだ付けや配線をご覧いただければと思います。
VTさん 申訳ありませんがお手数ついでに愚考2にご指導ください。
> ただ、このアンプでヒューズが飛ぶのはトランスの1次側に大電流が流れた時なので、高圧巻き線かヒーター巻き線から大電流が供給される必要があるのです。
愚考2（通常使用では5AR4の不良というわけではないが、シャーシを立てた時だけヒューズが飛ぶ）
シャーシを立てることで
傍熱管である5AR4が横倒しになると
ヒーターが熱膨張で垂れ下がり、プレートと接触すると（仮定1）
【写真の位置だとプレートの４ピン、６ピンが下に来て、
ヒーターの２ピン、8ピンが上から垂れ下がる】
（仮定2）真空管内でヒーターとプレートが接触すると
トランスの1次側に大電流が流れる
もし仮定2が成り立つなら、仮定1の可能性も捨てがたく思っております
仮定1が傍熱管であり得るのか？根拠薄いですが＊
整流管（5AR4)と初段管(6SL7)だけでヒューズが飛ばない時
（球が鉛直に刺さっているか？
横倒しでもヒーターの暖まるまでの短時間の時---未だヒーターが垂れ下がるまで至らない）
とヒューズが飛ぶ時
（多分測定時に球が横倒しになって時間経過でヒーターがプレートまで垂れ下がる）
（通常使用では5AR4の不良というわけではないが、シャーシを立てた時だけヒューズが飛ぶ）
の違い・観測結果に合致するかも？と思っています。
（＊ごく薄い根拠のようなもの
過去に傍熱管でヒーターが温まるとプレートだかグリッドと接触する不良球の経験あり）
＠相模さま
確かにショートした場所そのものにはコンデンサからの放電電流が流れるので大電流が流れます。
ただ、このアンプでヒューズが飛ぶのはトランスの1次側に大電流が流れた時なので、高圧巻き線かヒーター巻き線から大電流が供給される必要があるのです。
これがそのポイントでショート事故があってもヒューズは切れないと推測している背景です。
VTさん お手数をおかけしました。（蛇足は56Kなんですね）
＞ちなみにこの抵抗、直列に3KΩと100KΩが入っているので、足がシャシなどと接触しても5mA程度しか流れません。
配線に間違いのない前提ですのでココがシャーシに触れたときの考え方ですが二つあるかと思います
イ.33μに溜まった425Vが103Kの抵抗でシャーシに流れる＝5ｍA程度ですね
ロ.47μに溜まった112Vは銅線を通して一瞬で大電流が流れる様に見えます
愚考したのはロでヒューズが飛ぶんじゃないかという事でした
電流値はイ<<ロでしょうから事象ロにより
パチッ！とかバチッ！っと音がしたり
火花が飛んだりしても
そんなことではヒューズまでは飛ばないという事ですか。
板汚しで申し訳ありません。
＠相模さま
蛇足部分ですが、6SJ7のスクリーングリッド電圧から計算すると56KΩの方が正しいです。
ちなみにこの抵抗、直列に3KΩと100KΩが入っているので、足がシャシなどと接触しても5mA程度しか流れません。
あの続きは権田様のご質問の件です。長々となってしまっては一番お困りの権田様に失礼です。なので別スレッドにしました。
回答になっていなかったらお許しください。
> 球無し通電でトランスが振動する
添付画像の文章が回答です。一次側の通電だけでも発生するようです（Daluhmann氏はぺるけ様のところでは当時、回答者のおひとりでした）。
なお、この画像の1番目の文はぺるけ様のところでPTが振動するがどうしてか、という私の質問へのご回答です。
PT振動は大地接地によって解消します。が別の大問題が発生するようなので割愛します。
負荷を与えないのなら一次側だけではほとんど発熱しないでしょう。整流管すらないのならブリーダー電流（権田様回路の56KΩ2Wへの電流）も流れないので1Aで十分でしょう。電源部のフィラメント用のコンデンサーにどれくらい流れるか、ですが。
西村様
はい、そうです。
そして、コンデンサなんか部品として付いていないのに真空管などにも電極間容量があるのも同じことなのです。
VT様、大変わかりやすい解説をありがとうございます。
コンデンサーだからACを通すということなんですね。以前の投稿「クロス中和に使用するコンデンサの耐圧について」で被覆電線を縒り合わてコンデンサーを作るというご回答がありましたが、似たようなことですね。
トランスはコアと巻き線という導体が絶縁物を挟んで向き合うという構造をしているので、コンデンサとしての働きがあるというのが絶縁には全く問題がなくても微小な電流が流れ電位が出る理由だそうです。
さらに、柱上トランスのアース点と家(のアース点)が異なる場所にある場合、アース点間の電位差が加わります(これが接地側の対地電圧が必ずしも0Vにならない理由の一部だそうです)。
ですので、トランスやシャシにも電位が出ているのが普通ということになります。
ですが、権田さんの最初の投稿に「電源トランスを手で上から抑えるとピリピリが止まる」という記述があることから、実際に振動ではなく漏電していたとしてもその電流は極微小なもので、ヒューズが飛ぶという事象とは関係ないとの推測ができます。
おっしゃられるとおりかもしれません。
この質問の際、ぺるけ様からのご回答もありました。発生して当然のようでしたので書き込みの保存はしておりません。
なお、ご指摘のテスターでの確認をコンセントで行うと柱状トランスの接地側がわかります。この接地側とPTの巻き始めを一致させるようにしています。
本来、コンセントの２つの差込口の長短で区別できなきゃいけませんが、半世紀前に我が家の工事をした電気屋はいいかげんのようでバラバラです。
PTが振動してるように思えるのは、触ってる指が振動してる場合もあるかと思いますがいかがでしょうか？
トランスの金属部にACのリークがあれば指が振動するのでトランスが振動してると思い込むという現象です。
テスターをAC電圧モードにしてテスターリードの片側を指で握って、もう片方をそのトランスに接触させて電圧が出ればリークしてるとわかると思います。
HASE様こんにちは。
西村様の投稿に補足させていただくと、ヒューズの切れ方から見ると切れた時には恐らく「定格の数倍以上」の電流が流れたものと思われ、そのような電流にはヒューズは1秒と耐えられません。
にも拘らず、ヒューズが切れるまで10秒以上かかるということですので整流管が立ち上がって初めてこの過電流が流れるようになると考えています。
そして初段の6SJ7はプレートもスクリーングリッドも100KΩの抵抗を通して電源供給されているので、ヒーター分を加えても100Vラインの大きな電流変化にはならないということを併せて考えると、元々電源トランスに異常な電流が流れているとか、単純に1次やトランス周りの配線の仕方が悪いということが原因であるという可能性は低いと推測しております。
> 消費電力が計算値
この計算が結構手間かなと思います。
消費電力を計算せずに済むのはグリッド抵抗だけで、大きい電流が流れる出力管の有無で各抵抗の消費電力が変わります（整流後電圧が変わるから）。
私は今使っているアンプ7種、8台すべて自作ですが、どれだけ消費するかの計算は面倒でやったことはありません。過去のキットや雑誌の記事を参考にヒューズ値を決めました。
そんなことを計算するより各部の抵抗を測定し確認するほうがずっといいのです。必ず間違いがあるのです。消費電力を計算したってどこが間違っているかは不明ですからね。
これがVT様が最初から最後まで権田様にやってもらった方法です。それでおかしなところはもう思いつかないのではんだくずや配線のひげがシャーシーに接触したぐらいしか思いつかないとなったのです。
西村 様
当初はヒューズが切れるまでに時間がかかっていたようなので測れそうかなと思っていましたが
即断となると確かに測定できないですね
ただ今現在わたしだったらこうするということで
球無しで断線しないのであれば球を色々な組み合わせで挿していって消費電力が計算値とずれるとこはないか？
VT様がDC側の測定から調査されていたのでAC一時側から考えてみただけです。
西村様には意味がないことに見えるかもしれません。
５０年前は個人では電力計買えるほど安くなかったので数年前手に入れた時は
意味もなく家中の電化製品を測ってました。
権田様のアンプへの電力計での測定が無理なのは今までの経緯を見れば明らかで、測定前にヒューズが溶断するでしょう。
西村 様
お教えいただき感謝します。
私としては権田様のアンプ、回路自体には３Aのヒューズを飛ばす致命的な欠陥はないような気がしてまして
以前提案した電力計があれば色々わかりそうかな、なければトランスの発熱状態をみてみたらどうかとか
電源トランスがレアショートしていて球無しでの発熱状態で球をさすと合算されてヒューズは飛ぶとか
変なストーリーを考えてしまいます。
今時の電源トランスの不良率は極めて低そうなので却下ですね
私の電力計、エアコンを測定後、半年ぶりに使おうとしたら壊れてました。
以前、ミニワッター代用シャーシについてついてお教え頂いた者です。その後6N6P全段差動PPミニワッターの制作しております。回路図に書かれている電圧についてお教えください。真空管ソケットの2番ピンと7番ピンの電圧ですがこれは1kΩの両端電圧でしょうかそれとも対GND電圧でしょうか。
VT様
なるほどトランジスタ式では括弧付きの電圧は両端電圧ですね。
承知しました。
ロボット三等兵さん、こんばんは。
ちなみに全てがそうなっているか確認していませんが、ぺるけさんは抵抗などの両端間の電圧の場合は}ooVのように、}を付けてくださっているようです。(トランジスタ式のミニワッターなどで見られます)
VT様、
早速のお返事ありがとうございます。右chは規定の電圧である事がわかりました。
残る左chは規定の電圧になっていないので回路図と睨めっこをしてトラブルシューティングに励みます。本当にありがとう御座いました。
ロボット三等兵さん、こんばんは。
1KΩの所に書かれているのはドレインの対GND電圧です。
＜出力段の設計＞の中に記述されている「初段のドレイン電圧が16Vでこれが6N6Pのグリッド電圧になりますが、」の部分に相当します。
こんにちは。初めてご相談させていただきます。宜しくお願い致します。
下記回路図（実体図）のアンプを作成しましたが、真空管を全て挿して電源を入れるとヒューズが飛んでしまいます。
回路図
https://www.seibundo-shinkosha.net/download/pdf/11374_3.pdf
実体図
https://www.seibundo-shinkosha.net/download/pdf/11374_01.pdf
【これまでの経緯】
・アースとAC電源まわり、ヒーター関係の配線後、真空管を挿さないで電源を入れた時はヒューズは飛ばず各真空管のヒーター、フィラメントの電圧は正常でした。
・この時、トグルスイッチのレバーやボリュームのシャフトに触れると、痛いなどは無いのですが、軽くピリピリする感じがありましたので、商用電源のコンセントの長い溝と素手、コンセントの長い溝とシャーシ、シャーシとトグルスイッチ間の電圧を測りましたが、いずれも0Vであること、電源トランスを手で上から抑えるとピリピリが止まることから感電ではなく、トランスの振動と判断しました。
・全ての配線完了後、真空管を挿して電源を入れると、数分程度でヒューズが飛んでしまいました。
・唸り音や真空管の赤熱、煙、焦げ臭いなどはありません。
・左チャネルの300Bのバイアス抵抗（1KΩ 20W）の電圧は想定範囲内の71Vでしたが、右チャネルの300Bのバイアス抵抗は40V程度にしかならず、何度か電源ON/OFFを繰り返しているうにちヒューズが飛んでしまいました。
・数日後、改めて配線ミスやハンダ不良、短絡しているところがないか確認したところ、左チャネルの300Bのサブシャーシのラグ板に取り付けてあるコンデンサ（4700μF）とラグ板の間に不要なハンダが付着していたので、コンデンサを一旦外しハンダクズを取り除いて、コンデンサとラグ板のハンダを絶縁するために、ラグ板に絶縁テープを貼りました。
改めて電源を入れたところ左チャネルの300Bのバイアス抵抗の電圧が10Vにも到達しないうちに10秒以内でヒューズが飛ぶようになってしまいました。
・ダミーロードは自作したもので、8Ωを繋いでテストしました。
お手数をおかけしますが、不具合箇所の絞り込みをどのような手順で行えば良いかアドバイスをお願い致します。
今までの経緯を見ますと 5AR4 の不良は考えなくてもいいのかな、と思っています。300Bを挿してのテスト中でもきちんとしたカソード電圧が出ているからです。
でも 6SJ7 が中古とあり少々心配なのです。きちんとした販売店から新品を購入されてはいかがかと思います。
購入されたらテストは新品で行ってください。アンプが正常になれば中古品のテストはいつでもでき予備にできます。
権田様
5AR4の予備球はお持ちではないでしょうか。
接続に問題なさそうで半田にも問題ないとすると、部品も疑いたくなります。
私は以前に中国製の5AR4不良品に2度当たりました。最初はRaytheonの5AR4だったのですが、移動中にぶつけて壊してしまい、中国製の5AR4をたまたま見つけて買いました。1個目は温まって負荷が掛かるともの凄く不安定（電流が小さいと安定している）。2個目は暫く（数時間）して突然アーク放電が起きて真っ黒に。SovtekのGZ34を入手して挿したらその後は20年にわたって問題なし。
温まって負荷がかかると不安定という症状が似ているような気がしてきました。
権田 様
写真まで写していただきありがとうございました。
余計な手間をかけさせましてすいません。
疑問
球無し通電でトランスが振動するというのは普通のことですか？（無負荷損というらしいですね）
現在、真空管アンプの手持ちがないのでわたしは確認できません。
球無し通電で３０分くらい放置するとトランスってどれくらい発熱するんでしょうか？
球無しでヒューズを１Aにしたら起動時に切れますかね、２Aなら切れませんかね
これらは電源トランスの故障を疑うことなので今回のこととは別に私の疑問です。
権田さま、おはようございます。
私の力量不足で時間ばかりかかってしまい申し訳ありません。
いくら考えても、抵抗値測定の結果と矛盾せず5AR4と6SJ7を刺すことでヒューズが飛ぶような配線は思い当たりませんでした。
これまで測定して頂いた結果から、Kさんもお書きのように部品の間違いや配線の間違いは可能性として低いと考えております。
また、原因は完全に固定されたモノではなく、半田くずや配線の欠片、ネジが落ちている、配線が動くなど、アンプの姿勢を変えるなどで動くモノの可能性が高いと思われます。(このために症状が安定しないのではないかと)
なので、アンプの姿勢を変える時に音がしないかと、実態配線図にチェックしながらはんだ付けしたところでパーツや配線が動くモノがないかをペンチなどでつまんで動かしてみてのチェックと、yamanekoさんやKさんがお書きのように配線などに熱や挟み込みなどで損傷を受けたところが無いか、上から見ただけではチェックしにくい隙間に異物が無いかなどを一度しっかりチェックして頂けないでしょうか。(場合によってはネジを緩めたり外したりして確認する)
で、問題が無さそうであれば通電テストを行ってみてください。
これでヒューズが飛んだらアンプを動かさないように注意しながらスイッチを切ったりせずにそのままコンセントを抜き、目視での確認と1月2日に書いた抵抗値の確認をしてみて頂けないでしょうか。
余談ですが、テスター棒でショートさせるということありますので、ターミナルに挟み込むなどの接続の仕方をしない場合は、テスター棒の金属部分に先端だけ出るようにテープを巻いて使うといった養生をしていただいた方が良いかと思います。
何故か、これまでの調査経緯を無視した様な書き込みが多いのは気のせいでしょうか？
権田さんとVTさんとのやり取りで、部品の間違い・配線の間違いは無いと思うのですが、、、
となると、yamanekoさんの書き込みの様に、ハンダ付けの箇所のチェック(シャースに接触しかけているとか？)が有効と思います。
他に、配線の挟み込み・シャーシの穴付近での被覆剥がれとかのチェックでしょうか？
まあ電源トランスの不具合とかが、絶対に無いとは言いませんんが。
権田様、こんにちは。
見直しされるのであれば、作られたアンプを見て、その通りに回路図を描いてみることをお勧めします。元の回路図や実体配線図を見ずに描いてみてください。慣れないとかなり難しいので、まずは実体配線図を描いて、それを回路図に直します。描けたら元の回路図と照合します。
私がなかなか間違いを見つけられない時にやる方法なのですが、ほぼ100%配線間違いが見付かります。これで元の回路図と一致したら、ここで初めて電源を投入します。動作がダメな場合は、半田付け不良箇所を探し、それでもダメなら部品を疑います。
ヒューズの飛んだ新作を診る場合、電源を入れての解析は、できるだけ避けたいところです。
水を差して申し訳ありません。
西村さん、yamanekoさん
こんにちは。
アドバイスと励ましをいただき、本当にありがとうございます！
自身でできることをやる、仰る通りと思います。
焦らず腰を据えて取り組みます。
権田さん、挨拶抜きで失礼しました。
提案しておきます。
No.244権田1月21日 22:55… から推察すると、UXソケットに共締めされた2つのラグ板端子の半田付けが怪しいと思いませんか。ここをクリップ脱着で刺激した後にヒューズ切れが出ていますので。どの端子とは言い難いですが。
権田さん、少し一休みするのも良いかもしれません。
そして再び取り組む元気が戻ったなら、混雑した端子の半田付けをやり直すことをお勧めします。
ぺるけさんも書いていますが、配線に誤りが無ければ半田付けの不良を疑えです。
↓私のアンプ設計マニュアル/トラブル・シューティング編、４半田は災いを呼ぶ
http://www.op316.com/tubes/tips/trbl4.htm
半田付けのやり直しは、半田吸取り線（シールド線の網線に微量のフラックス入り）を使って、古い半田を除去してから行って下さい～嘘みたいにきれいになります。
一つの端子に3本以上が配線されると、特に異常が発生し易くなります。
私がいつも気をつけている点であり、なるべく避けるように配置しています。
誤りを見つけることもアンプ作りの楽しさの一つと思って続けて下さい。
権田さんは慎重で丁寧な仕事をされる方のようですから、遅かれ早かれ発見出来ることでしょう。
趣味のことですから急ぐ必要はないですよね。
頑張って下さい、応援しています。
権田様
ここは VT様の BBS です。私を含め誰もあなたを排除しようとしているわけではないと思います。それができるのはあくまで VT様です。ただ VT様がお考えの間の時間を無駄に過ごすのではなくできることを少しでもやってほしいのです。
> 回路図と実体の突き合わせや部品の役割の理解くらいまではできる
のならまずできるところやってください。
> ここはこのくらいの数値のはず
> トラブル切り分けのために真空管はこの組み合わせで刺す分には問題ない
が不明でしたら、それこそこのBBSをお使いになればいいのではないでしょうか。それこそがこのBBSの役割だと思っております。
また LTSpice という回路シミュレータを使ってみる手もあるでしょう（フリーで入手できるようです）。VT様もお使いになられておられます。出た値と異なる結果が出て原因不明の時もこの板の役目ではないかと思います。
西村さん
VTさん、皆さま
おはようございます。
西村さんに書いていただいた通り時間的にも投稿数的にもbbsを占有してしまい大変申し訳ありませんでした。（私もこのところ心苦しく思っておりました）
また、VTさんには、ご親切に甘え過ぎて申し訳ありませんでした。
私は回路図と実体の突き合わせや部品の役割の理解くらいまではできるのですが、ここはこのくらいの数値のはずだとか、トラブル切り分けのために真空管はこの組み合わせで刺す分には問題ないといった確信を持てるようなレベルには至っておりません。
ですが、VTさんや他の方から調査の手法や回路の考え方などご説明をいただき少し理解が深まったと思います。今後はいただいたコメントをもとに、自身で考えながら調べるよう努力いたします。
解決に至りましたら、またご報告をさせていただきます。
1ヶ月以上もの長期間、ご支援をいただき、本当にありがとうございました。
権田様
もう十分、ご承知のことと存じますが、過去に例がないほどの長時間の応答になっており、VT様が大変ご親切なゆえにいろいろ考えておられます。
この場の基本は一番上にある「ホーム」をクリックするとわかる通り、ぺるけ様のアンプに対する質疑応答の場です。関係のないアンプに対してご回答されておられるのは繰り返しますが VT様の親切心からです。
そこでお尋ねしますが、あなたは実体配線図がなければまったく製作できませんか？
回路図はまったく理解できませんか？
もし少しでも理解できるなら、VT様が考慮中の今、自分の製作したモノが回路図通りかを、球を挿さず電源を入れずに確認してください。
例えば 6SJ7 カソードに 1.5KΩがあります。そこでは 220μF 16V のリード線とシャーシー露出部の間が 1.5KΩになっているか、8番ピンと電源部の 33μF 500V のアース側ではないほうのリード線の間が 100KΩになっているか、などなどです。
必ず間違いがあるのです。だから直接に抵抗を測定しないのは部品や各部のはんだ付けを含む間違いを探すためです。それを忘れずに。
「絶対に間違いを探すぞ」との心意気でやってみてください。
無礼な言葉遣いがあるでしょう。しかし、最初に書いたようにあまりにも長時間、このBBSを占領しているからあえて書きました。
権田 さん
写真の角度かもしれませんが
電源トランスの１００V 端子間がはんだ付けによって接近しているように見えます。
実際は十分な間隔取れていますか？
目視で何ｍｍくらい取れていますか？
写真の映りだけで十分とれていたらすいません。
権田さん
なかなか解決できませんね。
確認していただきたいところがあります。
カソード抵抗（１ＫΩ２０Ｗ）ですが、半田端子の反対側に突起があると思います。
抵抗が発熱したときに膨張し、この突起がアングルに接触して１ＫΩが０Ωになり、３００Ｂに過電流が流れているのではないでしょうか。
その場合、抵抗を回転させればよくなると思います。ご確認ください。
VTさん
こんばんは。
> ヒューズですが、非常に大きな電流が流れて焼き切れたようですね。
> なので下手な測定器で100Vに流れる電流を測定しようとすると、測定器を壊してしまいかねないのでご注意ください。
承知しました。
電流測定はしないようにします。
本件、昨年末からずっとお時間をいただき申し訳ありません。
権田さん、おはようございます。
ヒューズですが、非常に大きな電流が流れて焼き切れたようですね。
なので下手な測定器で100Vに流れる電流を測定しようとすると、測定器を壊してしまいかねないのでご注意ください。
5AR4のみを刺してPMC-817の両端電圧を測っていただきましたが、30秒ほどして0.3～0.4Vで安定するということですが、これは電源部に3KΩ+100KΩ+56KΩに流れる電流があるために100μF500Vのコンデンサにリップルが残るためにしょうじているもので、LTSpiceで計算するとピークで0.8V程度のノコギリ波が出るようなので、この測定結果は妥当なもので、この値は特に問題なさそうです。
1月29日に投稿いただいた5AR4と6SJ7だけでヒューズが飛んだが、その前の5AR4は刺さずに6SJ7のみでは飛ばないということと、6SJ7のプレートとスクリーングリッドはB電源から見ると100KΩの抵抗の向こうにあるため各々5mA程度以上の電流は流れないということから、100V系かB電源系の方に問題があると考えて測って頂きましたが、5AR4だけでは異常は認められませんでした。
この辺りはどうしたらこうなるのか少し考えさせてください。
VTさん、こんばんは。
以下いただいた点を確認しましたのでご報告します。
スイッチoff後onの間に何も操作はしていません。
敢えてお伝えするとすれば、１回目に3KΩ5Wの両端電圧を測定した際、これまでずっと使用していたテスターと、別のテスターの両方で測定しました。
この時飛んだヒューズは今まで飛んだものと混ぜてしまいましたが、写真のように、だいたいガラスに黒い煤のようなものがついて銀色の金属が飛び散っている感じです。（電流表示見づらく申し訳ありません。3Aとあります）
a. 真空管は全て抜いた状態でPMC-817の両端間の抵抗値 96Ω
b. 真空管は全て抜いた状態で通電
電源トランスの0-100V間 100〜103V
170mAと記載のある端子と350V端子
(100V側) 397〜399V
(5V側) 395〜398V
5AR4のヒーターとなる0-5V間 5V
300Bのヒーターとなる2組の0-6.3V間
上側 6.3V
下側 6.3V
6SJ7のヒーターとなる0-6.3V間 6.3V
c. 真空管は全て抜いた状態で20～30秒通電、
20～30秒電源Offを11回繰り返し
→ヒューズは飛びませんでした。
また、ヒューズが伸びたり撓んだりしていない様です。
d. 5AR4のみを刺して、PMC-817の両端間の電圧を測定（直流電圧2Vレンジで測定）しながら、上記c.の試験
１１回繰り返してヒューズは飛びませんでした。
電圧は各回電源投入直後は1V程度まで上がることがありますが、30秒間内に0.3〜0.4V程度に落ち着きました。
手持ちのテスターですが、取扱説明書を見ると交流電流を測定する機能はない様です。測定できるのは交流電圧、直流電圧、抵抗、直流電流、導通チェック、ダイオードチェックと記載されています。
以上です。
宜しくお願い致します。
権田さん、こんにちは。
測定ありがとうございます。
300Bを刺していなくてもヒューズが飛ぶなら100μF160Vのコンデンサの＋を外すのはちょっと待ってください。
「もう一度測定するため、スイッチoff後onしたところ」とは、単に電源スイッチを切って、すぐにスイッチを入れなおしたのでしょうか。それとも何かその間に操作をしたのでしょうか。
また、この飛んだヒューズはまだ残っていますか。あるなら電流表示とヒューズ管の中身がどのようになっているかが見えるような写真を撮って頂いて、投稿して頂ければと思います。
測定いただいた6SJ7を刺した状態と、300Bを刺した状態の電圧測定結果は何も異常がありません。それでもヒューズが飛んでしまうとなると、電源系を疑うことになります。
a. 真空管は全て抜いた状態でPMC-817の両端間の抵抗値を測定してください。(データシート上は96Ωです。5AR4の8pinと100μF500Vの＋端子の間の抵抗値でかまいません)
b. 真空管は全て抜いた状態で通電し、電源トランスの0-100V間かパイロットランプの2つの端子の間、170mAと記載のある端子と350V端子間(100V側と5V側)、5AR4のヒーターとなる0-5V間、300Bのヒーターとなる2組の0-6.3V間、6SJ7のヒーターとなる0-6.3V間の電圧を測定してください。(交流電圧計モードで)
c. 真空管は全て抜いた状態で20～30秒通電、20～30秒電源Offを10回以上繰り返し、ヒューズが飛ばないことを確認してください。また、このサイクル試験をした後ヒューズを取り出して、ヒューズが伸びたり撓んだりしていないかを確認してください。
d. 5AR4のみを刺して、PMC-817の両端間の電圧を測定しながら、上記c.の試験を行ってください。
あと、お持ちのテスターの交流電流の測定上限は何Aかわかりますでしょうか。測定できるような容量があれば、AC100Vに流れる電流を測定して頂きたいので。
権田様の投稿へのMM様、HASE様の投稿した確認依頼についてです。
あまりにも長くなっているので別スレッドにしました。
①MM様
http://www.maroon.dti.ne.jp/yubeotsu/a.bmp
これ手持ちのホーロー抵抗です。端子の反対側に導通する何かがあるのでしょうか？
メーカなどが異なりますが、何もありませんよ。そもそもそんなものがあったら普通の抵抗にリード線が4本あることになってしまいます。
さらにホーロー抵抗は巻き線抵抗です。過大な電流は内部断線する可能性のほうが大きいと思います。
（注：BBSに画像を投稿しても圧縮されますので、あえて私のウェブにしました。余分なものなのですぐに消去するつもりです）
②HASE様
PT 一次側のショートを疑っているのでしょうか？
今までの VT様による確認ではその可能性は極めて低いと思います。
確認するなら真空管を挿さない状態でSW投入しシャーシーやトランスを強く手でたたいたり、シャーシーの片側を少しだけ持ち上げて落としてみたりすればわかると思います。
落下テストする場合、相当な質量ですのでシャーシーや机などを傷つけないように何かを敷いたうえで行ってください。
「可能性が低い」としたのは私、小学生の時にコンセントをショートさせてみたことがあり、「バチッ」と火花を出した経験があるからです。このアンプで単純ショートがあるとしたらやはり同様になってヒューズが飛ぶと思うからです。
権田さん
確認ありがとうございました。これが原因ではなかったようですね。
MMさん
こんばんは。
ご確認ありがとうございます。
使用している抵抗を確認しました。
確かにバンドのところが抵抗の周囲で少し高くなっていますがMMさんが掲載していただいた抵抗のような突起はない様です。
Ｌアングルからは僅かですが触れない様に浮かせています。
写真を添付しました。
MMさん
https://www.tamaohm.co.jp/registor/r01.html
なるほど、このタマオームなる会社、全く知りませんが、PDF ではよくわかりませんが、絵を見ると端子がそのままバンドのようになっていますね（バンド端子とわざわざ書いているし）。
VT様の No.201 1月2日 19:18 に対し権田様は No.203 1月3日 20:48 のように返答し、1KΩと回答されています。No.208 1月8日 19:30 で 73V となっていて正常です。No.217 1月9日 19:29 で 68-69V で十分正常です。
ただ、No.271 1月29日 14:52 あたりから顕著な異常になってきて、整流管と6SJ7 でもヒューズが飛ぶ状態です。出力管以外に原因があるように見えています。
さらに300Bに大電流が流れたとしてもごく短時間に抵抗がシャーシーに接触するほど膨張するとは思えません。シャーシーは落とし込み構造、頒布品だとすると2mm程度のアルミならまずへこんで接触するとも思えないのです。1.5mmでさえ押しても簡単にへこみませんので。
西村さん
権田さんの使用されている抵抗は写真のホーロー抵抗とは形状が異なるのではないでしょうか。
私の手元にある２０Ｗ巻き線抵抗は添付写真の形で、抵抗の中心から突起の先端まで約１０㎜あります。
:端子が接触した場合の過大電流は抵抗を流れるわけではなく直接アースに流れますので焼損することはないと思います。
どなたか6DJ8全段差動PPミニワッター2017の平衡版の作成に成功された方がいらっしゃいましたら、回路図等を拝見させていただけないでしょうか。手元にKA-14-54Pがあるので、それを活用したいです。
ぺるけさんの平衡型6N6P全段差動PPのページには、「6DJ8はμが高いために単純に球を入れ替えると過剰利得になってしまうので、全体の設計をやり直さなければならないからです」との記載があるので、NFB量の調整などが必要になると思うのですが、今一つどうすればよいのかわからずです。
庵野さん
> 他の作例もございましたら、拝見させていただきますと幸いです。
ページ最下行の"topに戻る"で一覧が出ます。何かご参考になるものがあれば幸いです。
CPU.BACHさん
ありがとうございます。初段を2SK30Aにされたのですね。参考にさせていただきます。
他の作例もございましたら、拝見させていただきますと幸いです。
No.260右の「CPU.BACH」をクリックすると作例に飛べるのを気付かなかったのは、私だけでしょうか？
庵野さん
"成功した"と言えるかはわかりませんが、作例をお目に掛けます。
こちらの掲示板には大変お世話になっております。下図の平衡型6N6P全段差動プッシュプル・ミニワッターを使用していますが、高域の周波数特性を伸ばしたく、クロス中和を考えています。下図の上の２SK117のGと下の２SK117のDとを（下の２SK117のGと上の２SK117のDも）2～3ｐFのコンデンサで接続するようですが、使用するコンデンサの耐圧は何Vあればよいのでしょうか？またコンデンサはディップド・マイカが好ましいのでしょうか？よろしくお願いいたします。
セラミックコンデンサについて自分でも調べてみました。ある用途に使えるかどうかは、「単板型」と「積層型」という構造ではなく、使用される誘電体材料によるようですね。積層セラッミックだからといって使えないというわけではないようです。
クロス中和に使えそうな数ｐF～数十ｐFの積層セラッミックコンデンサはC0G仕様のもののようですが、これは下表の低誘電率系Class1に属しています。C0Gは温度特性ですが、MIL規格の NP0、JIS規格のCGに相当するEIAの仕様です。C0Gのものは温度特性が優れていますが、電圧特性も優れているようです。
C0Gのセラミックコンデンサは、ご紹介いただいた村田の他にTDKのFGシリーズもあります。
部品箱を探してみましたら、2pF NPO仕様のセラミックコンデンサが見つかりましたので、平衡型6N6P全段差動アンプ取り付けました。高域の-3dBポイントは60kHzから130kHzに伸びました。聴感でもバイオリンの響きが良くなったように思われ、大満足です。皆様ありがとうございました。
>また入力インピーダンスの低下を許すなら、47Kの負帰還抵抗を小さくしても周特は少し伸びるはずです。
私にとって、入力インピーダンスを下げる、また入力ポイントにNFBをもどす、
電流増幅ならいざ知らず、電圧増幅にとっては身を切られる（考えられない）思いです。
秋月で「電圧係数０」の小容量セラミックコン扱っていたんですね、、、
確認不足でした、失礼しました。
> お示しの秋月のリンクのコンデンサは一応特性的には使えるコンデンサです。
VTさんご意見ありがとうございます。安心しました。
御示しの資料によると村田の<C0G>タイプが使えますね。
選択肢の可能性が一つ増えた事は良かったと思います。
クロス中和に使える可能性があるものは、秋月の村田製作所製２，３，５，１０pFがこの<C0G>タイプです。
その他<C0G>タイプでないものがありますので、注意が必要ですが、個々には村田の次のサイトで調べられます。
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/lead.html?lcid=ja&md5=509c33bbae81e98573edba7ff1573a81
うちださん、おはようございます。
既にKさんがお書きですが、単に「積層セラミックコンデンサは使えるか」と尋ねられると、必ずしも使えるとは言えないというのが答えです。
ただ、貴殿がお示しの秋月のリンクのコンデンサは一応特性的には使えるコンデンサです。
その背景は、ムラタ製作所の下記リンク先の技術コラムをお読みください。
https://article.murata.com/ja-jp/article/voltage-characteristics-of-electrostatic-capacitance
ぺるけさんもキチンと使えるタイプかを確認して使用していたようです。
皆さん教えてください。積層セラミックは使えないでしょうか？
ペルケさんがFET式平衡型差動プリアンプの位相補正に5pF程度の積セラを使っているので、可能性があるのではないでしょうか。
積セラなら秋月でも種類が豊富で安価です。村田製作所のものは、誤差も±0.25pFで安心できそうです。
それでもこの誤差結構大きいですが、、、
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-08044/
うちだ様、K様、VT様、早速のご回答ありがとうございます。
耐圧は50V以上あれば良いとのこと、これで選択肢が増えました。スチコンやCHタイプのセラミックコンデンサも探してみたいと思います。電源電圧が高いアンプであれば迷わずディップマイカを購入したと思います。
クロス中和につきましては音質に独特の癖がつく場合があるというコメントがあることは承知していました。まずは控えめに2.2pFのコンデンサを試してみたいと思います。カスコード接続は製作技術的に難易度が高そうなのと、ほぼ作り直しになりますのですぐにというわけにはいきません。
被覆電線を縒り合わせることによりコンデンサを作るというのは面白いとは思いますが、低容量の測定ができません。
モロさん、こんばんは。
数pF程度であれば非常に古い技術で、エナメル線やジュフロン線のような被覆電線を縒り合わせることによりコンデンサを作るいうものがあり、縒り合わせている長さを変えるだけで容量の調整ができます。
クロス中和の効果を「試してみる」ということであれば、こういう方法もあるかもしれません。
電源電圧が33V位なので、耐圧は50V以上あれば良いです。
2.2pFのコンデンサは、セラミックかディップマイカしか手に入らない様です。
セラミックは「印加した電圧によって容量が変動しないCHタイプまたはNPOタイプ」が良いのですが、ネット上で手に入りそうなリード線タイプの物は、特性が良く分からない物しか無いので止めた方が良いです。
ディップマイカは特性・耐圧(500V)とも問題なく、秋葉のカイジンムセンのHPに記載されているので、若干高価ですが入手できるのではないかと思われます。
うちだ氏が書かれてますが、クロス中和はFET差動バランス型ヘッドホンアンプで「取り外しとなりました・・・・」との記事がありますね。平衡型6N6P全段差動プッシュプル・ミニワッターでは特に言及ありませんので、判断はモロさん次第かと。
改造は自作オーディオの醍醐味ですからねぇ。
もし手に入るならスチコン（ポリスチレン）の耐圧50～100Vを使えばよいと思います。スチコンが無ければディップマイカでも大丈夫です。ただどちらも製造が中止されていたり、入手が難しいので、2～3pFの小さな物を扱う店を探すのは難しいと思います。
これはあくまで余計な事で、すでにご存じだとは思いますが、ペルケさんは、同回路のクロス中和を止めて、代わりにカスコード接続を選んでいます。他の回路でもクロス中和を結局は採用していないものがあったはずです。
また入力インピーダンスの低下を許すなら、47Kの負帰還抵抗を小さくしても周特は少し伸びるはずです。
ぺるけさん、皆様、
いつも楽しく拝見させていただいております。
ぺるけさんの公開されたマニュアルや作例などを参考にさせていただき、811A全段差動メインアンプを作成することができました。
最初はバラックで作成し、いろいろと試行錯誤しながらこの形になりました。
しばらく使用しておりますが、特に不具合などは出て無いようです。
まだ木のフレーム部分の塗装など未完成ですが、御礼のため投稿させていただきます。
これまでは300B A2シングルを製作して使用しておりましたが、本機では静かでありながら芯のあるより良い音楽が再生できているような気がしております。
これだけの素晴らしい製作方法やデータなどを公開いただいたぺるけさん、本HPに関係されている皆様に感謝いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
補足です。
写真が小さすぎたため、もし回路などご興味あれば返信にて投稿するようにいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
かなり久しぶりになりますが、FET式差動ヘッドホンアンプ Version 3を作り直しました。ケースはいつものHEN110420Sを使い、ボリューム用の丸穴とLED用の四角穴はヤスリで作りました。ボリュームツマミを金属製にしてみたのですが、これがまた厄介で、ボリューム取り付け部をアースに落としても、手でツマミに触れるとノイズが出ました。ツマミに直接アースを繋いであげないといけないようです。ツマミの内側にタップを切ってアース線をネジ止めして解決しました。
Version 3いいですね．私も好きなアンプです．
金属ツマミを使った場合のノイズ，わたしもよく同じ事象に悩まされます．
可変抵抗の軸周り(摺動部)ってうまくアースに落ちていないことが多いですね．導電性のグリースとか使ってくれると良いのですが...
初めまして、「16A8(3結)全段差動おまけアンプ」のヒーター回路について教えて頂きたいのです。
ペルケ氏のホームページの警告欄に、「ヒーターは必ずAC100Vから十分に絶縁されたトランス式やスイッチング電源式を採用してください。」と記載がありましたので、よく分からないまま自分なりにダウントランス(16v-0-16v 0.2A)とかを購入(予備含め2台)し、通電したところ片側19.5vありました。その後、16a8を片側2本ずつ並列に接続したところ、片側11.4v前後となり、片側1本にすると、15.8v程度となったのですが、4本全部付けて約15～16vにする方法はあるのでしょうか❔ たぶん、予備と合わせて2台のトランスとし、一つのトランスで2本の16a8を繋ぐと大丈夫とは思いますが、ダウントランスが0.2Aでは危険があるのでしょうか❔
また、慌てて0-6ｖ-14ｖ-15ｖ-16ｖ(0.2A)のトランスも買ったので試そうかと思っていますが、素人が一人でジタバタするより、思い切って、こちらの掲示場でお訊きした方が確実だと思い、投稿させて頂きました。突然の割り込みですが、宜しくお願い致します。
K様
電気用品安全法というのがあるのですね。
今検索してみました。
基本となる法律の様なので、今後、勉強しつつ知識の幅を増やしたいと思います。
御投稿、ありがとうございます。
「ヒーターは必ずAC100Vから十分に絶縁されたトランス式やスイッチング電源式を採用してください。」の件は某氏のブログで取り上げられましたが、「電気用品安全法の絶縁抵抗試験にAC100V～ケース間がDC500Vで1MΩ以上」という項目があり、ヒータートランスレスだとカソードに対して、これだけの抵抗値が取れないからではないか？とのコメントがありました。
また、この電気用品安全法は、製造・販売するメーカー向けの法律で、個人が自分用に作成するものには適用されないはず。とのコメントもありました。
これは私見ですが、商用電源からの感電を防ぐ為の規格なので、ぺるけ氏は自分のHPに記載した物が安全規格を満たさない可能性があるので、このままの回路で作らないで下さい。といった意味で記載されたのかと思います。
うちだ様
ありがとうございます。
> 頂いたアドバイス、考えもしませんでした。
> まさか一次側で対処する術があるとは。
サファイヤハリ様
現物のトランスを手に取って見たり、配線を始めると誰でも気づく事です。「あれ！110Vの端子がある！これをつなげば？」、てな具合に。上手くいくことを願っております。
うちだ様
頂いたアドバイス、考えもしませんでした。
まさか一次側で対処する術があるとは。
今、電源電圧を測ったところ、104.3vでした。
トランス、抵抗が揃ったところで、皆様から頂いたやり方を試し、経験を積みたいと思います。
ありがとうございます。
西村様
手元に10Ω3Wのセメント抵抗があったのですが、幸いそれを失念し、アマゾンで10Ω5Wのセメント抵抗を取り寄せ中です。
なにが幸いするか、分からないものです。
心強いアドバイス、感謝に堪えません。
ありがとうございます。
こんにちは
横から失礼します。
トランスPM-3503Wの一次側には100,110,117と三つの端子があります。
https://www.gtrans.co.jp/SHOP/PM-3503W.html
そこで110Vの端子に商用電源の100Vをつなぐと、単純計算で35x100/110=31.8Vとなり、必要な32Vに近い電圧が得られます。
無理に抵抗で電圧を低下させるより有利です。
変則的な使い方ですが、使用目的がヒーターに限定されているので、問題はありません。
ただ商用電源は結構変動するので（通常100Vより高い場合が多い）、抵抗を使う場合でも、他の場合でも使用する場所の電圧を良く測って判断された方が良いと思います。例えば商用電源が107Vであった場合、トランスの一次側を117Vで使うことも検討の価値があります。
サファイヤハリ様
自己レスを含みますが私の書いた
> ３Ｖ／０．６Ａ＝５オーム・・３Ｗ抵抗にはないので最小の10Ω・・６Ｖの電圧降下
ですので3Wはだめですね。６Ｖ＊０．６Ａ＝３．６Ｗの消費ですので、最低５Ｗ抵抗が必要ですね。ヒータですので安価な巻き線のセメントでいいと思います。この抵抗はかなりの熱を出しますね。
西村様
「それは大変失礼いたしました。」って、とんでもございません。
ここで、心配してくださる方、相談できる方がおられることに、安堵いたしました。
色々御教示いただき、感謝いたします。
今後も、よろしくお願いいたします。
サファイヤハリ様
ご経験済みだったのですね。それは大変失礼いたしました。それといい本をお持ちですね。
・データシートの各値の見かたについてはここでお聞きすればよいと思います。詳細な解説は私も見たことがありません。
・感電はどのような状態でも発生しうることです。私も昔、キットで約４００Ｖに指がかすったことがあります。真空管回路は高電圧ですが流す電流は多くはないのでコンデンサー付近以外はそれほど恐れなくてもいいと思います。
直列使用時の問題点ですが、どれか1本にヒータ切断が発生するとすべてが点灯しなくなることです。それと経験では複合のMT管で片側のヒータだけ妙に明るいということがありました。すぐに切れてしまい片側だけになりました。米国製でしたがきちんとテストしていないのでしょう。
・すみません、ぺるけ様の回路に12Ω５Ｗがあるのを見逃していました。１．８Ａから計算すると少し下げすぎの気がします。なくても問題ない気がします。
一方、VT様がお書きになった「10Ω3～5Wの抵抗」をつける意味は３５Ｖでオーバーする３Ｖの電圧降下（下げる）のためでしょう。３Ｖ／０．６Ａ＝５オームですが、４．７Ωか５．１Ωがあればいいのですが、３Ｗ抵抗にはないので最小の10Ωとされたのだと思います。６Ｖの電圧降下ですが、居住地によりますが、１００Ｖオーバーのところが多いのでこのほうがいいかもしれません。
・ある程度の太さの線材は耐圧６００Ｖです。抵抗やコンデンサーの並列値、直列値、コンデンサーの使用温度、許容電圧は勉強されておくことをお勧めします。
それではご成功をお祈りいたします。
西村様 ご投稿感謝致します。
「16A8(3結)全段差動おまけアンプ」については、ホームページと「情熱の真空管アンプ」から勉強して取りかかっております。
また、2008年頃、エレキットTU-870RとCDプレーヤを製作し、TU-870Rについては、本年、「情熱の真空管アンプ」とHanayuu_Audio様のホームページから学び、定電流化と電源の改造を行いました。
その他の製作経験は、2010年に中林 歩様の「真空管アンプのしくみと基本」のアンプ工作後、今も使用しております。
とは言ってもシロウトの自分には変わりは無く、電気、部材などの基本知識は曖昧なままです。
「16A8(3結)全段差動おまけアンプ」の直列については、100ｖをトランスなしでヒーターに使用する目的で直列にし、そのために余分に2本使い、不足分を抵抗で補っていると解釈しております。
ただ、直列使用時の問題点とは、トランスを使わないので絶縁性が無く感電の恐れがある、と言う意味しか思いつきません。
また、真空管のデーターシートについてはご指摘のとおりです。
今後、学び努力いたします。
お忙しい中、当方のためにお時間を割いていただき、ありがとうございます。
VT様 お忙しい中、当方の質問についてご教示いただき、ありがとうございます。
トランスについての考え方は、今回だけで無く、今後にも活かせます。
お教え頂いたトランスは、早速注文致しました。
これで、やっと安心して製作に取り組めます。
再三になりますが、本当にありがとうございます。
VT様がすでにご回答されておられますので、それにつけ足しします。
> よく分からないまま自分なりに
という記述に心配しております。
ぺるけ様の当時の使い方は１６Ｖ＊６本＝９６Ｖで１００Ｖに近いからです。回路を見るとヒータは６本に供給しています。
・４本はアンプに使っていますが残り２本はなにをしているかわかりますか。
・真空管ヒータの直列使用になっていることがわかりますか。
・さらに直列使用の問題点はわかりますか。
https://frank.pocnet.net/sheets/191/1/16A8.pdf
が真空管特性です。
これに特性のすべてが書かれています。これがよくわからないのであれば、失礼ながらウェブを見てだけの製作はやめたほうが無難です。（ぺるけ様著書からの製作は別です。ウェブは著書との関連から詳細な記述はしておりません）
どのようなものであれ最小は感電、最悪は火災に至ってしまうからです。
まずは市販キットなどを見て練習されることをお勧めします。
サファイヤハリさん、こんばんは。
16A8は欧州名でPCL82といいます。Pはヒーター電流300mAを、Cは小信号3極管を、Lは4極又は5極出力管を、8は9ピンミニチュア管を表しています。
ということで、16A8のヒーター電流は1本あたり300mA(0.3A)だということです。
トランスの巻き線にも電気抵抗があるので、電流が流れると発熱します。
何も繋がない時の電圧は、定格通りの電流を流した時にトランスの巻き線の抵抗によるロス分を見込んでいるからです。
そして、定格電流より大きな電流を流すと、巻き線での電圧降下が大きくなって出力電圧が表示より下がります。そしてその時は設計より大きな熱がトランスの中で発生していて、場合によってはトランスが焦げたり燃えたりすることになります。(徐々に焦げて行ってということもあります)
なので、書かれている電流値より大きな電流を流し続けるのは避ける必要があります。
お選びになったトランスが16V-0V-16Vの0.2Aということなので16V-0Vの間に16
A8を1本繋ぐと1.5倍の電流を流していることになり好ましくありません。
4本並列にすると0.3Ax4=1.2Aですから、16V1.5Aとか16V2Aのトランスを使うことになります。
また、ゼネラルトランスにあるPM3503Wなら35V0.3Aが2組ありますので、それぞれに16A8の2本直列にした上で、10Ω3～5Wの抵抗を直列にすることで使うことができるでしょう。
